Сколько требуется и какого инструмента.
Хотя я заявил недавно, что можно начинать с тем, что есть под рукой, но для эффективной работы набор инструмента приходится постоянно пополнять, тот что есть, нужно периодически править и настраивать. Ни в коем случае нельзя работать соскакивающим с рукоятки молотком или топором! Это зрячим запрещается, а не только нам.
В наши дни можно купить насаженный и хорошо укреплённый инструмент, хотя при покупке нужно обязательно в этом убедиться. Например, если мне молотки попались качественно закреплённые с залитыми пластиком торцами в месте расклинивания, то лёгкий топорик с топорищем выбрать так и не смог. Топорище не соответствовало обуху топора, «хлябало» в месте соединения, а это означало, что никакое расклинивание не поможет. В таком случае лучше купить топорик отдельно, а топорище сделать самому. Зато попался полностью железный топорик. Очень он мне пригодился при разборке мебели. Его металлическая ручка, составляющая с топориком единое целое, исключает расшатывание и соскакивание. Резиновое обрамление рукоятки гасит отдачу при ударах. Обухом удобно работать как молотком. С внутренней стороны лезвия сделана прорезь, имеющая форму гвоздодёра. Лезвие не заточено для рубки, но прекрасно внедряется между скреплёнными деревянными деталями, позволяя их отделять друг от друга. В дополнение к этому топорику купил метровой длины гвоздодёр и могу разобрать всё, что изготовлено из дерева, – хоть мебель, хоть сарай.
Ножовки нужны разные, для разных целей. Хороша узкая мелкозубая ножовка, пока работаешь с сухой древесиной или изделиями из неё. Но в саду или при распиловке сырых досок она будет застревать. Тут нужна крупнозубая пила с более широко разведёнными зубьями.
Если с мелкими зубьями пилку легко купить, то с крупными зубьями не сразу и найдёшь, потому притащил из сарая старую, местами заржавевшую, очистил от ржавчины наждачной мелкозернистой шкуркой и стал пробовать точить. Подумалось, что если не получится вслепую выдержать правильные углы заточки, то она так и так не исправна. Но всё получилось.
Снял ручку, благо они уже давно на всех пилках съёмные, укрепил на доске так, чтобы только зубья торчали над кромкой и приступил к заточке. Сначала прошёл левую сторону каждого зуба треугольным напильников, затем изменил его положение в руке и прошёлся по правой стороне. Тут важно не увлекаться и обрабатывать каждый зуб одинаково. Я для начала делал по два движения с каждой стороны, затем, с другой стороны. Потом перевернул пилку, закрепил и всё повторил.
Напильник тоже не всякий подойдёт. Раньше старался покупать напильники серого цвета, избегая окрашенных. Сейчас пробовал подушечкой большого пальца, цепляет напильник поверхность или нет. Выбор такого товара у нас небольшой, но в одном месте купил тот напильник, что меня устроил.
Пила получит нормальную заточку, если правильно держать напильник в руке по отношению к затачиваемому зубу. Доложу вам, что затачивать без подгляда оказалось даже проще, чем при работе с глазами, мысленно контролируя положение напильника под требуемым углом. Вот так я и точил, сначала мысленно представив нужный угол, затем установив напильник под этим углом, перемещая его на соседний зуб, не изменяя положения руки в пространстве, периодически контролируя требуемый угол: плоскость противоположной от зуба стороны напильника должна быть строго вертикальна, а сам напильник по отношению к полотну нужно постоянно держать под углом 45 градусов, а так как каждый зуб ещё отклонён, то угол по отношению к зубьям получается больше, но ориентируюсь именно по углу наклона к полотну. Это заточка поперечной пилы.
Кстати, если угол в 45 градусов представить легко, то угол в 30 градусов как «пощупать»?
Когда-то ещё в школе научили, что если отложить пять одинаковых отрезков, а затем перпендикуляр в три отрезка и соединить концы, то гипотенуза в получившемся треугольнике будет примерно пот углом именно 30 градусов. Уменьшая вертикальный отрезок, легко представить углы в 15, 10 и 5 градусов.
Когда прошёлся по всем зубьям с каждой стороны, проверил подушечкой пальца остроту зубьев. Тупой зуб чувствуется сразу. Нашёл несколько таких, поправил. В идеале нужно было бы напильником с «бархатной» насечкой выровнять зубья пилы по высоте, но у нас в продаже таких напильников не бывает, да и проще в этом случае новую пилку купить, благо они стоят чуть ли не по цене напильника. После заточки махнул несколько раз оселком вдоль полотна по внешней стороне зубьев, снимая с них заусенцы. Оселок – это заточной камень с очень мелким зерном. Сейчас можно купить «брусок для заточки топора» состоящего из двух слоёв разной, относительно мелкой зернистости. Настоящий оселок из более мелкого наждачного зерна, но я их в продаже давно не вижу.
Отвлекусь немного. Решил посмотреть в интернете, что о заточке да о напильниках пишут. Почти сразу напоролся на выражение «очень ваш личный напильник», – фраза бредовая, копирайтерная. Потому как напильник не чей-то личный, а имеющий среднюю насечку, вот точная информация:
1. Драчевые. Инструменты с крупной насечкой. На 10 мм поверхности напильника их имеется до 5-12 штук. Чем меньше количество насечек, тем крупнее зубья. Следовательно, производится большее снятие частиц при опиливании изделия.
2. Личные. Представлены изделиями со средней насечкой. Количество зубьев составляет до 25 штук.
3. Бархатные. Это инструменты с самой мелкой насечкой. На 10 мм поверхности приходится 80 зубьев.
Для удобства при выборе необходимого инструмента виды напильников имеют свои номера: драчевые — №1, личные — №2, бархатные — №№3-6.
Ещё добавлю, что если помню правильно, то ударение в слове «личные» ставится на последний слог. Так что информацию из интернета нужно просеивать и просеивать в поисках зёрен истины!
Разводки у меня нет, потому сделал развод зубьев плотницким способом: вставлял топор между двумя соседними зубьями поперёк и поворачивал его вдоль так, чтобы отклонить каждый зуб в нужную сторону.
Опять же, после разводки требуется в идеале протащить пилу зубьями между двумя твёрдыми поверхностями, чтобы излишне отведённые зубья вернуть в общую линию. Тоже пропустил эту операцию, потому как для моих грубых работ это не существенно.
Топор у меня с топорищем, сделанным ещё в зрячую пору, но древесина усохла, топор не плотно сидел, поправил и это.
Никогда не расклиниваю топорище металлическими клиньями, потому что метал в дереве плохо сидит, так и норовит выскользнуть. Знаю, что лесорубы ещё исправляли плохую насадку замачиванием. Положат топор обухом в ёмкость с водой, а утром берут на работу. Но этот способ годится только для экстренного приведения топоров в рабочее состояние, а потом их легче насадить на новое топорище, чем это исправлять.
Насаживаю топоры так.
Заранее сохраняю короткий, но широкий брусок из твёрдой прямослойной древесины, например, из дуба или берёзы, чтобы он легко раскалывался на дощечки толщиной миллиметров шесть. В раскалывании тоже есть хитрость. Если колоть примерно на пополам, то раскол получается ровный. Если пытаться стразу от широкого куска откалывать узкий, то он чаще всего скалывается не одинаковой толщины. Впрочем, для каждого топора нужен один клин максимально широкий, во всю длину зева обуха, а на дополнительные клинья нужны куски примерно в половину его ширины. Острым ножом клинья заостряю с одного края, чтобы они получились с углом примерно в десять градусов, а заострённая кромка была слегка полукруглая.
Топорище с помощью рашпиля подгоняю и вставляю в обух, периодически осаживая топор ударами торца топорища о пень или любую другую твёрдую поверхность. Если не входит, то древесина на топорище начинает задираться, вот её рашпилем, то есть подобием напильника, но с очень грубыми насечками, удаляю, не задевая той части, что уже входит в головку топора. Когда топорище вышло из передней части головки миллиметров на пять, можно приступать к расклиниванию.
Вначале вгоняю широкий клин по центру. Для этого можно предварительно сделать пропил полотном по металлу. Клин должен войти хотя бы до половины длинны обуха., затем его аккуратно спиливаю заподлицо. С обеих сторон центрального клина насекаю широкой стамеской щели для боковых клиньев и их тоже загоняю до упора, а затем спиливаю. Никаких косых клиньев не вгоняю.
Теперь самое важное. Чтобы клинья держались и не вылетели, беру толстый гвоздь, обычно на 150 миллиметров, кладу его на клин и молотком вгоняю все клинья на несколько миллиметров вглубь. Затем беру лёгкий молоток и его обратной стороной хаотичными движениями под разными углами измочаливаю древесину топорища так, чтобы её волокна полностью закрыли вбитые клинья. Всё, держаться будут, а для влагостойкости можно ещё обмазать топорище растительным маслом по обе стороны обуха.
Между прочим, взял свой давнишний топор после долгого перерыва, который стал болтаться на топорище, осадил его, стукнув вертикально топорищем о бетонную плиту, так как пня у меня пока нет, измочалил узким концом молотка место расклинивания и всё, держится, не болтается!
Для работ с металлическими изделиями обязательно нужны пассатижи. Они отличаются от плоскогубцев наличием дополнительных приспособлений, обычно встроенных бокорезов, для перекусывания проволоки. Для работы с металлом нужно много разного инструмента, в том числе ножницы по металлу, чтобы жесть резать.
Пригодится набор рожковых ключей. Если мебель дома разборная, то она обычно скреплена болтами с гайками, которые требуется изредка затягивать, иначе крепление разбалтывается и мебель начинает шататься. В дополнение к набору хорошо иметь универсальный разводной ключ.
Для скручивания труб нужен так называемый «газовый» ключ, захватывающий надёжно как круглые трубы так и большие гайки.
Отвёртки нужны, плоские и крестообразные, разной величины. Шестигранные ключи тоже пригодятся, вставляемые внутрь, для стягивания современных мебельных соединений. Обычно такие ключи остаются после сборки мебели и выглядят как куски гнутой проволоки шестигранного сечения, потолще и ПО тоньше.
Если планируется ремонт, например, стульев, то нужно узкое долото и несколько прямых стамесок разной ширины. Если стул или табуретка разболтались, то их нужно разобрать, аккуратно очистить гнёзда и шипы от следов предыдущей склейки и добиться, чтобы шипы входили в гнёзда довольно свободно. Затем взять обычный канцелярский клей ПВА, промазать гнёзда и шипы, затем обернуть каждый шип газетой в один слой, тоже густо смазанной клеем, собрать, плотно вдавив сочленяемые детали и сушить в течение суток. У меня после такого ремонта стулья служат уже более двадцати лет.
Рубанок – незаменимая вещь! Кромки закруглить после распила, черенок заострить для насадки лопаты или граблей.
Для заточки инструмента нужны камни разной зернистости. Правда, когда работал в экспедиции, то всего лишь бруском для заточки косы за несколько вечеров снял фаску и заточил так, что лезвие топора за один проход сбрило волосы с моего предплечья, когда демонстрировал его остроту другим работникам.
Очень удобная штука шуруповёрт. Сами шурупы у меня заворачивать не получается, но насверливаю предварительно отверстия, а потом вкручиваю шурупы отвёрткой. Самые ходовые свёрла при этом 3 и 4 миллиметра диаметром, с заточкой для древесины.
Хватит на сегодня, продолжу в следующий раз.